第971章 领座（1/2）

亚洲服装设计学院，名头听着挺大，实际上是中华制衣自办的夜校，分普通班、中级班、高级班，但凡是制衣女工，就算不属于中华制衣体系，也能来蹭普通班的课程，不仅免费，且有糖水喝。

话说西服、大衣这一类的服饰，工艺上最难的就是领座，高级班里有个领座班，只要顺利结业，就能拿一百五十港元的底薪，加上领座的高计件工资，一个月拿七八百也不是不可能。

月光透过领座班的木格窗斜斜洒进来，落在原木案板、麻布垫、小头熨斗与一沓沓进口毛料裁片上。

教室里缝纫机低低轻响，空气里飘着浆糊、毛料与熨烫过后的温热气息。十几名制衣女工整齐站成一排，神情恭敬，目光都落在前方那位年轻的苏老师身上。

她不过二十七八年纪，身段利落，挽着素色布衫袖口，眉眼清冷沉静。虽是年纪轻轻，却是原来上海滩裁缝铺里拔尖的好手，尤其擅长做东洋人的定制西服。

女工们都晓得，行里老师傅一堆，可能把西服做合东洋人身形的，唯独这位年轻女师傅最拿手。

女大师傅拿起一件刚打好样的西服半成品，轻轻搁在人台上，嗓音清润，不急不缓，却自带一派匠人威仪。

“今天专门给你们讲西服领座，不是做国内常人的版型，是专门做东洋订单的。

你们记死第一件事：做衣服，不能死套一套规矩，要看人种、看骨架、看身形。国人骨架开阔、脖子偏粗偏长，肩背宽厚；东洋人普遍骨架偏小、脖颈细、肩窄背薄、含胸多、溜肩重。

照着国人的领座做法套给东洋人，再精工细作，穿在身上也是别扭、塌领、卡颈、后领悬空。”

她指尖轻点领座立边，围着人台缓步开口，句句都落在要害上：“先讲东洋人天生身形特点：脖子细、颈长不显壮；肩窄、多溜肩，肩斜比国人更陡；大多上身单薄、胸膛不挺，习惯性微含胸。

做他们的西服领座，分寸、弧度、高度，全都要往下微调。”

说着她拿起一片领座坯料，放上案板，握着温热的小头熨斗，演示归拔手法。

“通用西服领座，后领归势重、立度高；东洋人要反着微调。

第一，领座要做矮一分。他们脖颈细，领座做高了，像细脖子架高领，局促僵硬，显小气；做矮一点，贴颈不压喉，秀气又精神。

第二，后领归拔不能过。国人背厚，后领要多收余势才不悬空；东洋人背薄、溜肩，后领再猛归，立刻往后扯、往下塌，后领空出一大截，怎么熨都不服帖。要少归、微收，顺着溜肩弧度走。

第三，前领座要多拔半分。他们大多含胸，前胸不挺，前领若做得太直，穿起来领口豁开、敞着不服帖。稍稍拔开弧度，顺着含胸的体态往里收，领口自然合拢，不飘不敞。”

她停下熨斗，把归拔好的领座比在专为东洋身形调整的人台颈肩处，线条柔和、贴合纤细颈线，窄肩、溜肩的落差被领座稳稳兜住，一点不塌、一点不扭。

“你们看好，给东洋人做领座，不求硬朗霸气，求秀气、服帖、内敛。骨要有，但不能楞；型要立，但不能硬。”

随后她从筐里拿出三件女工已经做好的领座半成品，一字排开，清秀眉眼间多了几分严谨，逐一点出毛病。

“这第一件，按中式身材做的领座，领座偏高、后领归得太狠。套在东洋人细颈窄肩上，硬生生架出紧绷感，后领往下扯，两边起斜褶，一眼就不是专为他们做的定制货。

第二件，领座做得死板直板，不懂顺着溜肩做弧度。东洋人肩斜大，直板领座一上身，前领豁口、后领离颈，松垮飘荡，全无规整感。

第三件，点位按常规尺寸对位，没迁就窄肩比例。肩缝对位偏了，领座左右受力不均，穿上身后领子往一边拧，东洋客户最挑剔这种细节，直接退货，坏我们中华制衣的口碑。”

女工们听得暗暗记在心里，不敢走神。

女大师傅又绕到人台前，领着众人从正面、侧面、后背三个角度，对照东洋人身形讲标准：

“看正面：

给东洋人的领座，高矮要克制，不抢气势，贴合细颈线条，领口收得略紧一点，不敞不豁，衬他们清瘦内敛的气质。

看侧面：

他们颈前倾、微含胸，领座一定要前缓后顺，弧度柔一点，不能做得笔直硬挺。顺着脖颈前倾的弯势走，才不顶下巴、不卡喉、不脱节。

看后背：

重点适配溜肩、薄背。后领座不能做太挺立，要微微顺势下沉，贴紧后颈，不空、不鼓、不起横褶，把窄肩溜肩的缺陷悄悄藏住，穿出挺拔精神相。”

讲完优劣手法，她收起样衣，目光扫过一众女工，立下做东洋订单的专属规矩：“往后所有东洋来的西服订单，一律按这套身形规矩做领座。

记住三点：

领座略矮不高、后领少归不猛收、前领顺势拔开适配含胸体态。

他们身形偏小、骨架纤细、做事又极致挑剔，一毫之差，就能挑出毛病。

我们中华制衣，手艺不止会做衣服，更要懂身形、懂人种、懂客户气质。

机器只会做统一版型，我们手艺人，要做到一人一版、一国一规矩。

从今天起，所有人先拿东洋身形坯料练领座归拔，练到贴合细颈、窄肩、溜肩三件标准，再过手上正身。

谁能把东洋订单的领座做地道，往后外销东洋的活，就交给谁牵头做。”

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